去年一部明星云集的商業私房賀歲電影《魔幻廚房》的熱播，使得“私房菜”突然成為了餐飲界的前景時尚代名詞，并悄悄流行。渺茫北京一家以提供訂餐服務為主的走出網站總監楊蕓說，去年與他們簽約的房菜私房菜館只有十幾家，而今年增加到了近一百家。商業私房

　　“私房菜”一詞源于清末食家薛興國的前景著作《吃一碗文化》。光緒年間有一位祖籍廣東的渺茫世家子弟叫譚緣青，其祖輩世襲官爵并且均嗜好美食，走出其父譚宗浚更把家鄉粵菜與京菜相結合創制出譚家菜，房菜在北京名聲大振。商業私房后家道中落，前景迫于經濟壓力，渺茫譚緣青便以筵席方式做其拿手的走出譚家菜來補貼家計。但每晚只做三桌，房菜并且必須在三天前預訂。當時的達官貴人都以吃過其私房菜為榮，最緊張時訂位要等一個月。譚家菜流傳至今，與此相似的是北京羊房胡同里的厲家菜，到如今也已經有20年的歷史了，但是價格昂貴，令很多人望而卻步。

　　中國菜主要由宮廷菜、官府菜、寺觀菜、民族菜和外來菜構成，上面這種“私房菜”屬于影響較廣的官府菜流傳到民間，取其精華自成一格的結果。美國“甄能煮”烹飪節目主持人甄文達認為，所謂“私房菜”其實就是指在自家廚房里做出的菜，按照此種定義，其實每個人家中做的菜都是“私房菜”。“私房菜”并非只是皇家高官的專享，對于老百姓來說，自家傳統的粗茶淡飯一樣可以冠上這個名稱。

　　自2004年開始，“私房菜”開始成為小眾范圍里流傳的詞匯，香港、廣州、北京、上海的私房菜館慢慢開始多起來。這些私房菜大多開在隱蔽的場所：胡同里的四合院、僻靜的公園、湖邊的一處屋舍，甚至是尋常百姓的家中。

　　以官府菜為特點的“私房菜”之外，如今越來越多的普通人開始開辦沒有門派的“私房菜”，他們自創或者改良家常菜，在自家后院等其他小范圍的環境里面向民眾營業，這樣的“私房菜”并無明顯的菜系之分，可以稱其為融合菜，部分偏重于川魯粵口味。如今的私房菜館的價格也已經參差不齊，人均消費從1000元到100元不等。

　　“依據經驗判斷，去吃私房菜的人以品嘗特色菜肴為主要目的人居多，但也有很多人是為了體驗就餐的環境氛圍。”楊蕓告訴記者。很多私房菜館的裝修以中式風格為主，環境清幽，別具一格，吸引了文化公司和外企的員工以及外賓這類人群，以朋友聚會的就餐性質占多，一般就餐去“私房菜”的不多，畢竟價格不菲。

　　美食專欄作家殳俏則認為，國內許多私房菜館大打溫情牌，以營造家的感覺來吸引很多漂泊在外的“漂一族”的眼球。但在菜單上，卻都是燕窩鮑翅這樣的高檔菜，一味追求商業利益，卻不考慮食客的健康。韓劇中的女廚大長今說，做飯要有誠意，這些菜館“不但沒有家的感覺，而且做出的菜可能更沒有誠意”。殳俏說。有人曾評論，“現在上海所有的私房菜館，每一家的招牌菜都是紅燒肉，”這與上海人家家常吃紅燒肉的現實對比，似乎可以說明這些私房菜館刻意營造家感覺的真實寫照。

　　真正的私房菜館應該滿足以下幾點：第一，設宴地點必須在家中，具有私密性，不做廣告，只靠口碑傳播；第二，餐位少，數量不超過10～30位，必須經過電話預訂；第三，通常要由老板親自下廚，或者是經過老板指點過的掌廚人；第四，要有外面吃不到的獨家菜，飯菜要做得精致講究細節。

　　甄文達對滿足以上條件的私房菜館并不抱樂觀的態度，認為其商業發展的前景很渺茫：首先無法擴大經營，像開連鎖店這樣的事情是不可能的；其次，規模小，材料昂貴，設備跟不上，人手也不能太多，縱使以高昂的價格來彌補，也很難讓私房菜館賺到錢。這也是導致國內很多私房菜館處于兩難境地的原因。

　　“私房菜”并不是中國獨有，在美國也有類似的說法，他們一般稱之為“舒服菜”，即從小吃爸爸媽媽做的、吃慣了的菜。有一些餐廳，沒有固定的菜單，很多時候會根據季節來決定菜譜。廚師會依照今天買的最新鮮的東西做給客人吃，也就是當日菜，有固定的價格。這可以算是美國式的“私房菜”。中國籃球運動員姚明到美國后，其母就將自己做給姚明吃的菜拿出來開了菜館。